Зелененький и с пупырышками - выращивание огурцов в теплице из поликарбоната

Эта ложная ягода, которую даже бывалые огородники привыкли воспринимать как овощ, почти на 100% состоит из воды, но, несмотря на такое высокое содержание, казалось бы, бесцветной, безвкусной и лишенной аромата жидкости, запах, исходящий от Cucumis sativus, настолько приятен, что буквально ассоциируется с весной. Вкус огурца до того неповторим, что мышка-гурман из детской песенки готова была отгрызть ему хвостик!

Принадлежит этот зеленый овощ к семейству тыквенные и потому состоит в близком родстве с южными бахчевыми культурами – арбузами и дынями. Происхождением своим огурец обязан тропикам и субтропикам Восточной Азии, где и в наше время можно встретить его диких сородичей. Археологи были весьма удивлены, когда обнаружили плоды огурца в древних захоронениях египтян, датируемых 2000 годом до нашей эры.

Гены далеких предков

Пройдя через тысячи рук селекционеров, огурец все же не изменил себе: он по-прежнему любит тепло и влагу, хотя и адаптировался к погоде северных регионов. Но слово из песни не выкинешь, а гены не сотрешь, вот и фаворит египтян, если и мирится с открытым грунтом в известных пределах, то все же неизменно откликается благодарностью на тепличные условия.

Можно, конечно, выращивать огурцы и на улице, но если земледелец горит желанием получить ранний урожай пупырчатых зеленцов, то тут уж без специальных агротехнических приемов никак не обойтись.

Среди продвинутых огородников набирает популярность установка на приусадебных участках теплиц из сотового поликарбоната. Привычная пленка уже изжила себя, поскольку даже многолетние ее виды, рассчитанные на несколько сезонов, все же не выдерживают конкуренции с пластичным материалом химического происхождения. Среди множества положительных качеств сотового поликарбоната стоит выделить, пожалуй, самое главное и важное – возможность получить урожай гораздо раньше соседей! Признайтесь, ну кто об этом не мечтал?!

Средняя урожайность у огурцов в теплицах – 10–15 кг с 1 м²

Любознательный огородник! Сегодня ты прочитаешь, как обставить своих извечных соперников в дачных гонках! Наверное, стоит задуматься о приобретении суперкара в виде теплицы из сотового поликарбоната, который обеспечит элегантную победу своему владельцу?!

Хороший старт – залог блистательного финиша

Чтобы иметь на столе ранние огурчики, следует заранее побеспокоиться о рассаде и правильно рассчитать день посева: молодые растения, высаживаемые в защищенный грунт, должны достигнуть тридцати дней от роду. Только вот для начала будет неплохо ознакомиться с тем, что нам предлагают продавцы семян, дабы определиться с выбором подходящего сорта.

Если рассматривать посевной материал огурцов отечественного рынка в общем, то он делится на две категории: растения, образующие плоды без опыления, – партенокарпические гибриды и обычные (перекрестноопыляемые) сорта, которые плодоносят единственно благодаря труженицам-пчелкам. Если у вас нет пасеки, то дилеммы возникнуть не должно. Есть, правда, еще третья группа – самоопыляющиеся сорта, предназначенные для условий закрытого грунта, как и партенокарпики.

Перекрестноопыляемые сорта

Имеют все положенные огурцам половые признаки – мужские и женские цветки. Чтобы вырос зеленец, данные сорта нуждаются в посреднике – опылителе. Зачастую эту роль берут на себя насекомые. В теплице, особенно весной, может возникнуть дефицит кадров-опылителей, что приведет к потерям урожая, поэтому пчелоопыляемые сорта рекомендованы исключительно для открытого грунта, ну разве только какой-нибудь огородник захочет попробовать свои силы в роли жужжащей работницы.

Партенокарпические сорта

Это всегда гибриды, то есть семена понравившихся сортов придется покупать каждый год, но сей мизерный недостаток с лихвой покрывается высокой урожайностью, устойчивостью к болезням и, безусловно, массой свободного времени, поскольку необходимость в ручном или пчелином опылении отпадает. Для развития партенокарпика полового оплодотворения вообще не требуется!

Самоопыляющиеся сорта

Название говорит о том, что эти растения сами о себе заботятся, без всякого постороннего вмешательства. От прочих сортов их отличает строение генеративного органа: если пчелоопыляемый вариант в своем арсенале имеет цветки обоих полов, то самоопыляющееся растение в одном цветке совмещает как мужские, так и женские органы – рыльце и тычинки.

Важно учитывать тот факт, что партенокарпические гибриды при опылении насекомыми производят на свет горькие и уродливые плоды, поэтому совместные посадки с сортами, нуждающимися в опеке пчелок, крайне нежелательны.

Каждая из вышеперечисленных групп, в свою очередь, делится на раннеспелые, среднеспелые и позднеспелые сорта.

Сорта делятся на:

  1. Раннеспелые сорта
  2. Фаза цветения наступает в среднем через месяц после посева.

  3. Среднеспелые сорта
  4. Зацветают на 50–55 день.

  5. Позднеспелые сорта
  6. Достигают периода цветения максимум на 70 день.

Отличает огурцы и строение куста. Классификация происходит в зависимости от длины плети:

Деление по строению куста:

  • кустовые или короткоплетистые;
  • среднеплетистые;
  • длинноплетистые.

Форма куста и срок сбора первых плодов обычно напрямую связаны и характеризуют друг друга: кустовые – раннеспелые, среднеплетистые – среднеспелые, длинноплетистые – позднеспелые. Определиться с выбором формы куста легко – достаточно взять во внимание квадратные метры своего закрытого грунта. И пусть длинноплетистые сорта не обещают раннего урожая, но зато при выращивании в вертикальном положении они используют полезную площадь теплицы из поликарбоната в полную силу.

Семечко маленькое, да удаленькое

Семечко огурца хотя и маленькое, однако же таит в себе великую силу. Каким только манипуляциям не подвергают огородники посевной материал, чтобы повысить урожайность и укрепить иммунитет будущего растения! Эти испытанные методы достаточно результативны и на деле подтвердили свою «профпригодность».

Подготовка семян к посадке:

  1. Калибровка
  2. Данный стратегический маневр садовода-огородника применяется для определения качества семян. Чаще всего калибровке подвергают посевной материал собственного производства, поскольку в случае с купленными семенами, ввиду их малого количества, это делать нецелесообразно.

    • Готовят водный 5%-й раствор поваренной соли, затем на 5 минут погружают в него семена, перемешивают и ожидают еще 5 минут. Все, что всплыло – сливают, все, что осело – промывают в проточной воде и просушивают вдали от отопительных приборов.
    • Еще один довольно забавный метод калибровки заключается в следующем: натереть пластмассовую палочку суконной тканью и провести ею над семенами, рассыпанными на листе бумаги. Некачественный посевной материал притянется из-за воздействия статического электричества.
  3. Прогревание
  4. Это мероприятие позволяет увеличить количество женских цветков, а также способствует дружному проклевыванию и ускоряет срок плодоношения. Медленный способ предполагает прогревание семян в течение месяца при температуре около +28 °C, если же сроки поджимают, то показания термометра должны быть существенно выше – +50–55 °C, а время, соответственно, потребуется значительно меньше – всего 2–3 часа. Некоторые женщины практикуют сравнительно необычный (и сексуальный!) метод прогревания: семена кладут в тканевый мешочек, а мешочек под сердце на неделю, обладательницы шикарных форм в этом случае явно выигрывают. Способ достаточно спорный, но уже укоренившийся в практике заядлых дачниц.

  5. Обеззараживание
  6. Внешний вид посевного материала довольно обманчив: на глаз практически невозможно определить наличие возбудителей болезней на поверхности или внутри огуречного семени. Обеззараживание помогает уничтожить бактериальные и грибные инфекции.

    • Темно-фиолетовый (даже коричневый) раствор марганцовки позаботится о дезинфекции посевного материала, процедура займет всего минут 20. Обработанные семена промыть чистой водой. Чтобы точнее определиться с концентрацией 1,5%-го раствора, можно использовать в качестве мерной емкости чайную ложку (5 мл), вмещающую 6 граммов перманганата калия (без верха). Это химический способ протравливания.
    • Гидротермическое обеззараживание включает в себя обработку горячей (+48–53 °C) и холодной водой с последующим чередованием в течение 20 минут. Важно при этом, чтобы температура воды сохранялась в указанном диапазоне.
  7. Подкормка
  8. Еще в стадии семечка огурцы можно насытить полезными микроэлементами и увеличить энергию прорастания. Питательную жидкость готовят из древесной золы: 0,5 стакана на 1 литр воды – настоять в течение суток и замочить семена на 6 часов. Промыть.

  9. Проращивание
  10. Посевной материал выдерживают во влажной ткани при температуре около +25 °C примерно сутки. Во время этой процедуры важно не прозевать нужный момент: семена не должны сильно прорасти, достаточно, чтобы маленький корешок только наклюнулся.

  11. Закаливание
  12. Проклюнувшиеся семена помещают в холодильник на сутки.

Гибридные сорта обычно проходят обработку у производителя, поэтому их можно сразу проращивать и сеять.

Огуречное семечко+грунт=рассада

Теплица из сотового поликарбоната на солнечном обогреве вполне обрадуется 20–25-дневной рассаде. Если в планах огородника значится срок высадки молодых растений огурца приблизительно с 1 по 20 мая, то посевной сезон можно открывать с начала апреля и продолжать его до конца месяца.

Емкости для рассады должны быть размером 10×10 см. Специальные грунты продаются в магазине, но несложно приготовить их и самим, если заранее позаботиться о необходимых компонентах.

Рецепты составов для грунта:

  • верховой полуразложившийся торф, перегной, полуразложившиеся древесные опилки в соотношении 2:2:1 соответственно. На ведро смеси добавить 2 столовые ложки древесной золы;
  • дерновая земля, верховой полуразложившийся торф, перегной, опилки в соотношении 1:1;
  • верховой полуразложившийся торф и перегной в соотношении 1:1.

Оптимальная температура для выращивания рассады огурцов составляет +21–23 °C днем и +18–20 °C ночью. Поливать молодые растения можно только теплой водой (около +25 °C). Относительную влажность воздуха поддерживают в пределах 70%.

Многоуважаемая поликарбонатовая теплица

Почва в пластиковой красавице прогревается значительно раньше, чем в теплице из пленки, особенно если у нее есть фундамент. В теплую зиму земля может вообще не замерзать: некоторые дачники даже умудряются использовать теплицу в это время года как выгул для кур – и птицам радость, и удобрение натуральное (куриные пирожные) не пропадает зря!

О питании растений требуется проявить радение заблаговременно: осенью внести в почву органические удобрения, они очень любимы огурцами. Зеленцы весьма положительно относятся к компосту, который для дачников гораздо доступнее навоза.

Самый длинный зарегистрированный огурец был выращен в Венгрии, его параметры достигали почти 2 метра

Расстояние между растениями зависит от сорта, обычно эти данные схематично указываются производителями семян на упаковках. Между рядами выдерживают примерно 1 метр, а между растениями – до 40 см таким образом, чтобы на 1 м² умещалось около трех единиц огуречной рассады. Также при посадке следует учитывать площадь теплицы.

Молодые растения нельзя ни в коем случае заглублять, иначе нарушение агротехники приведет к загниванию стебля из-за низкой температуры почвы. От возвратных заморозков спасает дополнительное укрытие рассады прямо в теплице, предпочтительно нетканым материалом с использованием проволочных дужек в качестве временного каркаса для импровизированного мини-парничка.

Подвязка и формировка

Проволочная шпалера для подвязки плетей огурцов должна быть установлена сразу после обустройства грядок, если же опора сохранилась с прошлого года, то в целях дезинфекции ее необходимо протереть влажной мыльной тряпочкой.

Сигналом для подвязки молодых растений является количество настоящих листьев – 8–9 штук и отсутствие угрозы заморозков. Формируют огурцы в один стебель. Боковые побеги, образующиеся в трех нижних листовых пазухах, полностью удаляют. Когда остальные побеги достигнут длины в 20–50 см, им прищипывают верхушки. Главный стебель прищипывают на высоте приблизительно 2-х метров, то есть когда он упрется в потолок теплицы.

Чтобы не запутаться в том, что удалять, а что оставить, при формировании огуречного куста земледельцы пользуются общим правилом, которое помогает освоить эту мудреную огородную грамоту: количество побегов и плодов регулируется прямо пропорционально высоте растения – чем выше, тем больше. Больные и пожелтевшие листья также удаляют. «Ампутацию» огуречных конечностей проводят в первой половине дня, чтобы раны к вечеру успели подсохнуть, также после жесткого хирургического вмешательства следует воздержаться от поливов.

Полив

Огурцы известные водохлебы. Из-за большой площади листовой поверхности они испаряют много жидкости, поэтому нуждаются в высокой влажности воздуха, норма – 90–95%, но вполне допустимо и 80%. Опрыскивание дорожек и полив в утренние и вечерние часы позволяют поддерживать необходимый микроклимат в теплице из поликарбоната.

Потребность в воде у растений огурца возрастает по мере приближения к фазе плодоношения: если до цветения им достаточно 5 литров на 1 м², то во время сбора урожая этот показатель достигает отметки в 18 литров.

Температура

Днем рекомендуется поддерживать температуру в пределах +22–28 °C, а ночью не ниже +17 °C. Если показания термометра превышают +30 °C, то происходит вытягивание и ослабление саженцев огурца. Регулировать влажность следует с помощью проветривания. Хорошая вентиляция позволяет также предотвратить многие болезни капризного овоща.

Притенение

Иногда, когда на улице очень жарко, чтобы создать необходимый микроклимат бывает недостаточно проветривания. В таких случаях огородники прибегают к регулированию доступа солнечного света. Теплицу из поликарбоната можно притенять с помощью нетканого материала. Такой нехитрый прием помогает создать рассеянный свет и тем урегулировать температурный режим и режим влажности.

Рыхление и аэрация почвы

В первые три недели, пока саженцы еще надежно не закрепились в почве, рыхление проводят очень осторожно на глубину 2–3 см, чтобы избежать повреждения корневой системы. Если после поливов почва сильно утрамбовывается, то вилами делают вертикальные проколы между рядами до упора.

Питание

Потребление углекислого газа огурцами способствует повышению урожайности. Поступлением CO₂ в воздушное пространство закрытого грунта можно управлять искусственно: поставьте в своей теплице из поликарбоната бочку с гниющими сорняками, залитыми водой, и регулярно мешайте ее содержимое. Для пущего эффекта питательный раствор необходимо постоянно пополнять новыми порциями свежесрезанной зеленой массы, поскольку именно процесс разложения является поставщиком «вкусного» газа.

Раз в 10 дней проводят и корневые подкормки раствором коровяка (1:10) или птичьего помета (1:15). К «витаминному коктейлю» добавляют древесную золу (2,5 стакана на ведро раствора). Литр подкормки расходуют на 4 растения. С момента цветения, если саженцы не выказывают признаков голодания, можно ограничиться зольной болтушкой.

Мучнистая роса бывает ложной, а белокрылка – вероломной

За огурцами в теплице нужен глаз да глаз, ведь стоит только отвернуться, как тут же появляются любители на дармовщинку – болезни и вредители. Чтобы не прозевать ответственный момент, огороднику необходимо пристально следить за состоянием растений: любые признаки угнетения – это сигнал бедствия огурцов. Однако разумнее все же не доводить дело до критической ситуации, потому что лучшая защита – нападение!

Наиболее распространенные вредители огурцов:

  1. Паутинный клещ
  2. Очень мелкий, но опасный вредитель. Иметь тело в полмиллиметра очень выгодно: какой огородник будет ходить с микроскопом, пытаясь обнаружить мизерного пакостника?! Если листья огурца покрываются белыми или светло-желтыми точками, которые постепенно сливаются в пятна, что приводит к пожелтению и засыханию, то так и знайте – паутинный клещ вышел на охоту за питательным соком растений. При незначительном поражении поврежденные листья собирают и сжигают, при сильном – обрабатывают инсектицидами верхнюю и особенно нижнюю часть листа, где клещ вьет свою тонкую паутинку. В качестве профилактических мер можно рекомендовать ранние сроки высадки рассады и поддержание грунта в чистоте от сорняков.

  3. Бахчевая тля
  4. Несколько больше своего коллеги клеща: ее тело имеет длину до 2 миллиметров. Камуфляжная окраска тли варьирует от темно-зеленого до почти черного цвета. Появляется этот вредитель во второй половине лета. Если клещ устраивает свои колонии только на нижней части листьев, то тля не брезгует и цветами, завязями, побегами. Поврежденные растения деформируются и постепенно засыхают. Чтобы свести риски появления бахчевой тли на огурцах к минимуму, необходимо на зиму удалять с огорода все сорняки и растительные остатки. Один из безвредных и необычных методов борьбы – божьи коровки, которых нужно просто посадить на пораженные растения: красные букашки в черную крапинку – гроза любой тли. Цветущие зонтики укропа и листовая горчица привлекают божьих коровок, поэтому полезно несколько этих пряно-ароматических растений посеять рядом с огурцами.

  5. Белокрылка тепличная
  6. Сосущее насекомое. Опасна она не только своей извращенной любовью к огуречному соку: продукты жизнедеятельности белокрылки, сахаристые выделения, – отличная почва для развития сажистых грибов, которые, собственно, и уничтожают растения. Этого вредителя можно смыть с листьев чистой водой и затем порыхлить почву. Помогают в борьбе с белокрылкой и ловушки из солидола, вазелина или канифоли с медом: основа, на которую наносится вязкая смесь, непременно должна быть желтого цвета. Ловушки подвешивают на уровне верхушечной почки огурцов, клей по мере подсыхания обновляют.

Наиболее распространенные болезни огурцов:

  1. Серая гниль
  2. Название заболевания указывает на цвет пятен, которые появляются в местах разветвлений огуречных побегов и пазухах листьев, а также на плодах. Опыливание золой, проветривание и временное прекращение поливов помогают остановить дальнейшее инфицирование. Данное заболевание чаще всего поражает пчелоопыляемые сорта.

  3. Мучнистая роса
  4. Cвоим белым цветом напоминает муку. Пятна, которые покрывают растения, содержат споры гриба. Теплый и сухой климат провоцирует развитие болезни, а резкие колебания температур усугубляют и без того плачевное положение. Остановить поражение можно с помощью опрыскивания фунгицидами. Экологические методы борьбы: опыливание древесной золой и обработка настоем коровяка.

  5. Ложная мучнистая роса
  6. Xаще всего выходит из подполья в начале августа. Маслянистые зеленые пятна в виде многогранников – ее особые приметы. Если болезнь прогрессирует, то пятна увеличиваются в размерах, а листья постепенно засыхают. Повышенная влажность, поливы холодной водой, конденсат – все эти нарушения агротехники выращивания создают благоприятную среду для развития пероноспороза. Обработки молочной сывороткой – безопасный и эффективный метод борьбы. Поливы во время недельного карантина следует сократить, а температуру поддерживать днем – +20–25 °C, а в ночное время – +18–22 °C.

Огуречный дайджест

  • В один горшочек высевайте не более двух семян на глубину около 1 см.
  • При температуре менее +15 °C саженцы огурцов не образуют завязей.
  • До цветения огурцы лучше поливать в утренние часы, во время цветения и плодоношения – в вечернее время.
  • Поливы холодной водой могут привести к гибели растения.
  • Первую подкормку огурцов проводят в фазе 3-4 листочков.
  • Огурцы благодарно откликаются на мульчирование почвы скошенной травой или соломой.
  • Дополнительный урожай огурцов в осеннее время можно получить таким нехитрым способом: плеть растения чуть приспустить со шпалеры на грядку и присыпать свободную часть компостом.
  • Частые сборы зеленцов способствуют повышению урожайности растения. Переросшие плоды замедляют формирование и рост молодых корнишончиков.
  • Средняя урожайность у огурцов в теплицах из поликарбоната – 10–15 кг с 1 м².
  • Самый длинный зарегистрированный огурец был выращен в Венгрии, его параметры достигали почти 2 метра.
  • Название «огурец» – производное от греческого слова «агурос», что в переводе означает неспелый. В пищу огурец употребляют незрелым, и вряд ли во всем мире найдется гурман, который готов есть эти овощи в фазе физиологической спелости – желтые, твердокорые и подкисшие!