Капризный южанин - выращивание баклажанов в теплице из поликарбоната

Кроме официального названия баклажан имеет несколько псевдонимов. Кто не слышал на базаре нежное обращение к этому южному овощу – синенькие?! Менее распространено имя с восточным колоритом – бадриджан и традиционное латинское – Solanum melongena, что в переводе означает паслен темноплодный. Баклажан, так же, как томат и картофель, принадлежит к семейству пасленовые, другими словами, они родственники в мире растений!

Однако баклажан сородич достаточно капризный. Если помидоры и картофель еще мирятся с открытым грунтом, то баклажану подавай исключительно парниковые условия! Деликатный овощ, избалованный пристальным вниманием огородников, не терпит низких температур и имеет длительный период вегетации – все эти особенности делают невозможным выращивание синеньких без какого-либо укрытия.

А все начинается с семени…

В последнее время на смену пленке и стеклу пришло современное дитя химической промышленности – поликарбонат. Баклажаны сразу облюбовали теплицы, покрытые этим полимерным пластиком, ведь он имеет ряд преимуществ перед привычными материалами.

Преимущества поликарбоната:

  • длительный период эксплуатации;
  • минимально нагревается на солнце, поэтому овощи в теплице не жарятся;
  • с легкостью переносит суровые зимы;
  • не бьется, а значит, безопасен;
  • не крошится;
  • прост в монтаже;
  • будучи в 6 раз легче стекла, способен выдерживать большие весовые нагрузки;
  • конденсат по стенкам поликарбоната стекает, а не капает на овощи;
  • пропускает 90% света;
  • отлично сохраняет тепло.

Огородники, естественно, не преминули воспользоваться всеми этими достоинствами, дабы облегчить свой кропотливый шестисоточный труд и повысить КПД затраченных усилий!

Любой опытный дачник знает, что все овощи, которым требуется много тепла для вегетации и созревания плодов, выращиваются рассадным способом. Такой нехитрый метод позволяет сделать изрядный забег во времени, то бишь – обхитрить климатические условия своего региона, где количество благоприятных дней, рекомендованных для выращивания растений-приверед, значительно ниже нормы.

Сладкий перец известен своим прихотливым нравом, но баклажан требует к своей персоне еще большего внимания со стороны огородника. Даже самые скороспелые сорта достигают технической фазы созревания за 85–100 дней, физиологическая же спелость наступает спустя 130–180 дней. Получается, что первый урожай у позднеспелых сортов можно собрать только через полгода. Становится очевидным, что безрассадный метод выращивания даже не стоит рассматривать.

Плод баклажана представляет собой ложную ягоду. Нынешние селекционеры вывели даже бело-, зелено- и красноплодные сорта, которые уже трудно назвать «синенькими». Форма современного бадриджана тоже поражает многообразием: сплюснутая, цилиндрическая, грушевидная, овальная, есть даже сорта похожие своими причудливыми извивами на змею. Вес плода может колебаться от 40 грамм до полукилограмма и выше.

Баклажан употребляют в пищу, когда семенные оболочки еще не загрубели, то есть несколько недозрелым. Плод может содержать от 150 до 200 семян, масса 1000 штук равняется приблизительно 3,5–5 граммам. Всхожесть сохраняется в течение 3–8 лет.

В средней полосе урожайность синеньких составляет 3–5 кг на 1 м²

Теплицы из поликарбоната расширяют потенциал дачника, делая возможным выращивание даже позднеспелых сортов баклажана, кроме того, если весна ранняя и достаточна теплая, то до высадки рассады можно получить полноценный урожай скороспелых культур: редиса, салата, укропа, рукколы, кресс-салата. Если же сменщица зимы особо не торопится с приходом, то зелень можно посеять в междурядьях, то есть применить метод так называемых уплотнительных посадок.

Итак, счастливый обладатель новомодной теплицы может особо не заморачиваться с выбором сорта, здесь, пожалуй, больше стоит ориентироваться на желание иметь к столу свежие баклажаны как можно дольше: если позаботиться о покупке «синеньких» разного срока созревания, то такой вариант вполне осуществим.

Сейчас в продаже появилось много гибридных семян, из которых вырастают более мощные и устойчивые к болезням растения, но, к сожалению, получение собственных семян в таком случае невозможно, поскольку в следующем поколении свойства присущие родительской форме, увы, не сохраняются. Поэтому, если вы предполагаете вырастить свои семена баклажана, то обратите внимание на пакетики без латинской буквы F.

Готовим семена к огородным испытаниям

Хотя семена баклажана, как говорилось выше, имеют достаточно длительный период всхожести, все же не следует делать запасов или покупать пакетики с истекшим сроком годности. Процент проклюнувшихся семян напрямую зависит от времени, когда их собрали: чем позже, тем лучше.

Сейчас очень многие производители подвергают посадочный материал обработке различными препаратами, поэтому все, что остается огороднику – это выбрать подходящий грунт и позаботиться о рассадных контейнерах. Однако существует уйма способов предпосевной подготовки семян в домашних условиях. Пользоваться ими можно, конечно, если вы уверены, что купленные семена не обрабатывались прежде. Рассмотрим наиболее популярные и доступные.

Варианты подготовки семян:

  1. Замачивание в 1,5%-м растворе перманганата калия
  2. Всем знакомая марганцовка – отличный фунгицид. Трудно определить нужное количество на глаз. Ориентируйтесь на цвет, он должен быть достаточно темным, почти черным. Время обработки – 20 минут. Чтобы семена не сжечь, желательно предварительно замочить их в теплой воде и выдержать 3–4 часа. Затем промыть семена под струей проточной воды: не беспокойтесь, что они стали бурыми, такой способ позволяет не только обеззаразить зародыши синеньких, но и дает им стартовый запас в виде марганца.

  3. Протравливание в 2–3%-м растворе перекиси водорода.
  4. Раствор предварительно нагревают до 40 °C, затем опускают семена и выдерживают их там около 8 минут.

  5. Обеззараживание в растворе борной кислоты.
  6. Берут примерно 0,2 г на литр воды. Такой способ не только уничтожает болезнетворные микроорганизмы, но и помогает увеличить процент всхожести. Семена выдерживают в растворе приблизительно сутки.

  7. Замачивание в соке алоэ.
  8. Самое известное комнатное растение, оказывается, кроме того, что стимулирует рост семян, еще и служит профилактическим средством в борьбе с бактериальными заболеваниями. Сочные листики алоэ заблаговременно помещают в холодильник на неделю и только после этого отжимают сок, который разводят с водой 1:1. Семена в растворе выдерживают в течение суток.

  9. Обеззараживание в содовом растворе.
  10. На 1 л воды берется 5 г соды. Семена замачивают на 20 минут.

Кроме протравливания семена баклажанов подвергают также и другим манипуляциям, которые положительно влияют на будущий урожай.

Проращивание

Такая подготовка способствует более дружному прорастанию и позволяет сократить время необходимое семени для того, чтобы взойти. Семена помещают в плоскую емкость из пластика, стекла, керамики или нержавейки на тканевую основу и периодически смачивают из пульверизатора. Чтобы испарение влаги не было слишком интенсивным, сверху тоже кладут влажную ткань. Когда процент проклюнувшихся семян достигнет показателя 1–3%, подошло время посева. Обычно проращивание баклажанов занимает от четырех суток и более. Срок проклевывания семян зависит от комнатной температуры и от качества посевного материала.

Закаливание

Данный метод применяется, чтобы повысить терпимость синеньких к низкой температуре и подготовить к тому, что в теплице возможны резкие ее перепады (особенно в весенний период, когда погода еще не устоялась). Набухшие после замачивания семена помещают в холодильник, чтобы температура была в пределах +2–5 °C на срок от 5 до 20 дней.

Сроки посева. Учимся определять

Семена подготовлены. Грунт приобретен. Остается подобрать благоприятный день для посева. Исходить нужно из того, что рекомендуемый опытниками и профессионалами возраст рассады баклажан должен составлять 45–60 дней. Следовательно, приблизительное время посева – конец февраля, тогда во второй половине мая молодые растения баклажанчиков уже будут готовы к высадке в теплицу. В расчет следует принимать время, которое потребуется для подготовки семян и время необходимое для прорастания. Более ранняя высадка рассады может привести к угнетению растений и даже остановке роста, ведь баклажаны очень теплолюбивы.

Полноценное растение должно быть 16–25 см в высоту и обязано иметь 5–9 хорошо развитых настоящих листьев (семядольные не в счет) и даже единичные бутоны. Если огородник выполнил все требования технологии выращивания баклажанов правильно, то 60-дневная рассада будет обладать именно такими характеристиками.

Если перец не любит пересадку, то баклажан терпеть ее не может. Многие огородники практикуют посев рассады в общий ящик и последующую пикировку в отдельные стаканчики: при этом следует соблюдать дистанцию между семенами, чтобы при пересадке не задеть корневую систему и по возможности перенести молодое растение на новое место с комочком «родного» грунта. Самое благоприятное время для этой чрезвычайно ювелирной работы – фаза семядольных листочков.

Первые листочки или баклажанья школа

Оптимальная температура необходимая для прорастания семян колеблется в диапазоне от +22 до +26 °C. Если отметка на градуснике имеет показатель +10 °C и ниже, то семена не проклюнутся. Однако существует маленький секрет: если выдержать рассадные ящики при +10 °C в течение примерно двух недель, а затем перенести их в помещение с температурой +18–22 °C, то семена дадут дружные всходы уже через неделю, да и урожай в результате будет значительно выше.

Баклажан – растение короткого дня. Для быстрого развития рассады требуется 10-часовой день, после достижения фазы цветения синенькие нуждаются в 12–14-часовом дне. Если световой день для баклажан регулировать, то они быстрее вступают в плодоношение.

Эх, теплица ты моя, да поликарбонатовая!

Родина баклажана не менее экзотична, чем и сам плод – Индия. Есть среди синеньких как карлики в 30 см высотой, так и великаны, достигающие полутора метров, поэтому, высаживая рассаду в теплицу, следует знать о выбранном сорте как можно больше, чтобы выдержать правильный интервал между растениями. Подвязка тоже желательна, поскольку во время налива плодов ветки баклажана могут обломаться, да и само растение от большой нагрузки способно завалиться набок.

Заглублять корневую шейку синеньким, как и перцу, нельзя, единственное исключение – выращивание рассады в общем контейнере, в этом случае при перевалке заглубление на 2–3 см даже рекомендуется. Рассада баклажанов, выращенная в отдельных горшочках, не боится пересадки даже в дневное время, однако все же лучше выбрать для этого ответственного мероприятия вечерние или утренние часы, тогда потери тургора растением будут минимальными, а значит, и приживаемость – более быстрой и безболезненной.

Окна, выходящие на юг и восток, наиболее подходят для выращивания рассады синеньких приверед

В теплице из поликарбоната, как, впрочем, и в любой другой, требуется выдерживать расстояние между рассадой и стенкой. Микроклимат здесь лучше к центру, исходя из этого следует планировать деление посадочной площади на грядки. Целесообразно делать два прохода, естественно, если площадь теплицы позволяет, чтобы использовать центральную часть закрытого грунта по максимуму. На 1 м² размещают не более 6 растений. Ширина между рядами около 60 см, в ряду – 30 см.

Тепло

Если температура после высадки рассады опустится ниже +15 °C, то велик риск опадения цветков. Не менее губительны для синеньких и слишком высокие показания термометра: при +28 °C и больше также возможна абортивность не только цветков, но и завязей. С помощью проветривания можно и нужно регулировать температурный режим и режим влажности. Без хорошей вентиляции баклажаны подвержены грибным заболеваниям. Оптимальная температура для выращивания синеньких начинается от +25 °C.

Вода

Наибольшую потребность в воде баклажаны испытывают в период плодоношения: в это время влажность почвы должна достигать 80% от своей полной влагоемкости. Опадение цветков, бутонов и завязей может быть следствием редких поливов. Избыток влаги ведет к тем же печальным последствиям, хотя в теплицах из поликарбоната чаще наблюдается все же ее недостаток. В жару синенькие поливают почти ежедневно, особенно если почва песчаная. Существенный дефицит влаги носит необратимый характер: если растение увяло, то уже вряд ли восстановится.

Питание

Синенькие потребляют азот в еще больших количествах, чем перцы. Они очень любят подкормки, особенно на основе свежего куриного помета (1:15) с добавлением 200 г золы на 10 литров раствора. Если наблюдается голодание (бледная окраска листьев), то расходуют 1 литр подкормки на одно растение. Повторный полив производят при необходимости через 10 дней. Хранить раствор не рекомендуется, поскольку азот имеет свойство быстро улетучиваться.

Прищипка

Позднеспелые сорта баклажана обычно формируют в два или три стебля, остальные побеги обрезают в начале роста. Также опытные огородники рекомендуют прищипывать верхушку, когда на каждом из побегов уже сформировалось по 4 плода, – это усиливает ветвление. Раннеспелые сорта оставляют расти так, как им хочется. Удаляют бесплодные побеги, лишенные завязей и бутонов, и листья, которые затеняют плоды, ведь баклажан очень требователен к свету. Однако с листьями все же следует быть начеку, дабы не переусердствовать, поскольку они необходимы растению для формирования урожая и правильного развития.

Террористы в полосатых пижамах и другие любители полакомиться

Синенькие не любят расти там, где уже росли их сородичи: перцы, картофель, томаты. Несоблюдение этого простого правила влечет за собой не только снижение иммунитета капризного южанина к болезням, но и благоприятствует размножению вредителей пасленовых.

Наиболее злостные вредители баклажана:

  • колорадский жук;
  • паутинный клещ;
  • слизни;
  • тля.

Конечно, всех этих любителей вкусно поесть, можно уничтожить с помощью химии, но почему бы не попробовать народные средства? Они совершенно безвредны, а подчас и не менее эффективны. Например, против слизней нужно порыхлить землю и опылить ее жгучим перцем или порошком горчицы: нежное тело брюхоногого вредителя не потерпит ничего «остренького».

Чтобы избавиться от визита тли, следует стакан древесной золы растворить в ведре воды и настоять в течение 24 часов, затем процедить, по желанию добавить хозяйственное мыло и опрыскать синенькие.

Экологический метод борьбы с колорадскими жуками – собирание вручную: регулярный осмотр растений позволит предотвратить появление личинок. Такую легкую работу можно поручить внучатам. Приятная перспектива иметь зимой на столе любимую баклажанную икру бабушкиного приготовления – отличный стимул, который показал свою результативность!

Наиболее распространенные болезни баклажана:

  • ботритис (серая гниль);
  • черная ножка;
  • мозаика;
  • столбур.

Ботритис коварен тем, что сохраняется в почве в течение двух лет и передается даже по воздуху. Благоприятными условиями для развития и прогрессирования этой болезни является повышенная влажность и температура. По виду напоминает фитофтороз на томатах: темные пятна на листьях и плодах, которые через короткое время покрываются серым налетом. Метод борьбы – обработка медьсодержащими фунгицидами.

Черная ножка обычно обрушивается на баклажаны в фазе рассады. Название говорит само за себя: грибок поражает корневую шейку. При сильном заражении растения просто увядают и засыхают. Предотвращает болезнь дезинфекция почвы хлорной известью или полная замена грунта в теплице. Также неплохо показало себя опыление земли древесной золой после рыхления.

Мозаика – вирусное заболевание, способное нанести существенный ущерб урожаю. Проявляет себя появлением пестрых пятен на листьях и плодах, иногда листья могут деформироваться. Более коварна мозаика, если поражаются только корни. Неприятен вирус тем, что бороться с ним получается только методом предотвращения. Выдержка семян перед посевом в растворе 20%-й соляной кислоты в течение 30 минут (после обработки посевной материал следует промыть в проточной воде) решает возможную проблему. Если же болезнь уже проявила себя, то единственный способ борьбы – полное уничтожение пораженных растений.

Столбур – фитоплазменное заболевание, чаще поражающее растения открытого грунта. Фиолетово-красный оттенок листьев свидетельствует о том, что цикадки, которые являются переносчиками инфекции, уже вышли на свою вегетарианскую охоту. Косвенными виновниками здесь выступают муравьи: они заботятся о благополучии этих сосущих насекомых и выводят их ночью (в отличие от тлей, находящихся в статусе постоянных квартирантов) на баклажанье пастбище. Поэтому своевременная борьба с муравьями предотвращает заражение столбуром.

Самое главное, о чем следует помнить огородному генералу, то бишь дачнику, – соблюдение агротехники выращивания способно предотвратить не только болезнь, но и нападение наглой армии вредителей. Пусть пункт предотвращения будет самым первым пунктом вашего стратегического плана битвы за урожай!

Кратко об интересном

  • В баклажане полезна не только серединка, но и кожура, которая является источником антиоксидантов – фенольных соединений.
  • Регулярное употребление баклажанов снижает уровень холестерина в крови!
  • Корневую поросль у баклажанов следует удалять.
  • Баклажан не плодоносит на затененных участках.
  • Самые ранние сорта баклажана готовы к употреблению уже через 85 дней после посева.
  • Окна, выходящие на юг и восток, наиболее подходят для выращивания рассады синеньких приверед.
  • Селекционеры вывели особые сорта баклажанов, специально предназначенные для контейнерной культуры.
  • Едят баклажаны недозрелыми, в фазе технической спелости. Определяют время сбора урожая по характерному блеску плода и интенсивности его окраски.
  • Срезают синенькие секатором.
  • Лучшие почвы для баклажанов – тяжелые, с повышенным содержанием гумуса.
  • На недостаток азота указывает слабый рост, при избытке же растение, наоборот, чрезвычайно интенсивно наращивает зеленую массу в ущерб плодообразованию.
  • Недостаток калия и вовсе останавливает рост баклажана, а на плодах и по краю листьев образуются коричневые пятна.
  • Оптимальный размер горшочка для выращивания рассады, предназначенной для теплицы из сотового поликарбоната, составляет 12×12 см.
  • Перегной и дерновая земля в соотношении 1:1 – хороший рукодельный грунт для посадки синеньких.
  • Рассаду начинают закалять за две недели до высадки в закрытый грунт.
  • Если первые плоды снимают приблизительно через 35 дней после цветения, то все последующие – через 5 или 6 дней.
  • При температуре +2 °C синенькие сохраняются до 3 недель. Держать плоды нужно в темноте, поскольку на свету происходит образование соланина.
  • В средней полосе урожайность синеньких составляет 3–5 кг на 1 м².
  • Бытует мнение, что прямое попадание солнечных лучей на цветки содействует повышению завязываемости плодов.